宋馥李/文  有一種緊迫感，時時壓著陳大剛。

在中國收藏界，陳大剛是一個稍顯另類的存在，很難說他是收藏家還是個學者，雖然文博圈里的人多奉他為“大神”——他收藏著很多件傳世的絲織品珍寶。

陳大剛開辦過國內首家專業紋飾研究館，舉辦過多次和絲織品展覽，他總是在各種場合，孜孜不倦地向人們講述他的藏品，講述它們的價值所在，這和一般收藏家刻意保持的低調，形成了反差，他從不認為自己手里的文物是歸他所有——只是暫存在他手里而已。

由絲織品收藏，陳大剛涉入了對中國紋飾的研究，癡迷其中漸漸忘我，他想搞清楚關于紋飾的一切……越研究，越生出疑問，要去解釋這些疑問，又發現了新的天地，再去研究，又出現了更多疑問，這樣的螺旋一圈又一圈，纏繞了他很多年。到頭來，他越來越焦慮、越來越著急，因為這些問題或者沒有答案，或者連尋找答案的研究者也沒有。

不瘋魔，不成活。這是一種典型的學者心態，那些紋飾連綴而成的中華文明史，還有很多空白，那空白像一個個未完成的填空題，擺在那里，如芒刺背，他想填上，可他的心力、體力和財力都不允許。

這些年來，陳大剛四處奔跑，推動中國紋飾從博物館、從收藏者手中走向大眾，希望中國傳統紋飾從古物中復活，為現代人的生活提供美的源泉，這件事已刻不容緩。

陳大剛著急什么呢？自己手里的這些寶貝藏品，還沒有被充分認知和欣賞，他希望把它們盡可能地展示出來，讓人們到他那兒去汲取靈感，去做設計，將傳統文化的美，反哺給社會和大眾，哪怕僅僅只是抄襲。

好在，對傳統紋飾的研究，正從浮光掠影，進入到辨析和研究的時代，陳大剛孤獨地行走了25年，漸漸迎來曙光，而這段時間，恰好也是文物收藏由少到多，文博研究由冷到熱的時光。

其實，甲骨文的“文”字，就是一個站立著的人形，上面是頭和左右伸展的兩臂，下面是兩條腿，中部胸間則是個花紋圖案。文，即指“文身”。后來，“人”站立著沒變，胸前的花紋省略了，后人増加了偏旁“纟”，產生了形聲字“紋”，即花紋、紋理，因文字是用刀刻的，又引申為文字、文書。

殷墟甲骨文里的“文”字

文，是“紋”的古字，文和紋本就相通。而文字，何嘗不可視作甲骨上花紋呢？它牽系著華夏文明演進的線頭，幾經遷延，不知跨越了多少年、多少個世代，攜帶著歷史的默默溫情，一直傳習到了今天。

關于中國紋飾的種種，我和陳大剛先生暢談了一番。

紋飾源流

經濟觀察報：如果追溯一下中國紋飾的源流，最早可以追溯到什么時候？

陳大剛：中國紋飾起源于絲織品。從新石器時代早期開始，目前推斷應該是從結繩記事開始，因為絲織品柔軟更易于操作，便于表現紋飾。河南滎陽青臺村仰韶文化遺址發現碳化了的絲麻織品殘片，距今約5630年。而和絲綢相關的，碳化了的絲織品殘件，則是8000年前就有了。

新疆出土的實物——西周的織錦，有簡單的條紋，那也是紋飾。而更早的商代的青銅器則有絲織品的印痕，那時的絲織品非常珍貴，用青銅器作陪葬品時，要先用絲織品包著，出土絲織品的印痕就碳化了，包括三星堆也出土了碳化的絲織品。所以說中國紋飾是很早的，商代初期鑄青銅器，也是先根據織繡紋飾做成模范再澆筑。

漢 四神博局紋鏡，左青龍右白虎前朱雀后玄武，外圍是卷云紋，直徑11.5厘米，山西博物院青銅博物館/藏

目前已知有紋飾的實物，可以追溯到距今約5500的紅山文化。中華第一龍C形龍，龍的額及鄂底皆刻有細密的網狀紋，這就是紋飾。再追溯到距今約8000年查海興隆洼文化，普遍認為它是泛紅山文化早期，那里出土的玉器已經很精美了，有玉斧、玉錛、匕玉、玉佩等。女子戴的玉玦耳飾——耳環，放到現在也很時尚。圓環有線切割的口，有曲線紋，這也是紋飾。

中華五千多年文明，要找一個實物佐證，絲綢文明是最好的實例。因為絲織品以及紋飾延續而來的這條文脈，一直沒有斷，至今仍在傳承。

西漢 條狀山字紋織錦。陳大剛/藏

經濟觀察報：我們在很多器物上都能看到紋飾，比如陶罐上的圖畫，那也算紋飾嗎？

陳大剛：當然算！紋飾可以說是無處不在，它在不同的器物上是相通的，在新石器時代早期，大汶口文化的紋飾就很豐富了，有波浪紋、花瓣紋、草木紋、太陽紋、三角紋等等，還有表現人臉的，這也有8000多年的歷史了。

在給收藏品斷代的過程中，我發現每個年代都有自己的紋飾特點。后來收藏逐漸不止于絲織品了，只要有好的紋飾及研究價值，古琉璃、瓷器、玉器、金銀器、木雕……不論什么材質的器物，我都會想辦法收藏下來。

要說到對紋飾的收藏，紋飾又和絲織品關系最為緊密。我個人的能力有限，至少在絲織品這一塊，從春秋戰國一直到民國都有收藏，共計600余件。同時代的其他材料器物的紋飾我也做橫向的比較，比如宋朝玉器的素雅風，在同時期織繡品上的表現風格如出一轍。

癡人之藏

經濟觀察報：您是怎么開始收藏和紋飾相關的文物的，有什么特殊的機緣嗎？

陳大剛：這要從中國1994年有第一場拍賣會開始的時候說，有了拍賣，收藏就慢慢起來了。那個時候字畫第一，瓷器第二，玉器還沒火起來。我1997年7月入行，也算是趕上第一波了。我是很認真地做收藏，每一件藏品都有筆記，記錄收購價格、出賣人的特征、狀況，甚至討價還價地過程。

剛入這行時，頭半年也是見啥都買。專門搞絲織品收藏，其實有一些偶然因素，我記得是有一次去逛潘家園，那時節應該是十二月份的一天，挺冷的，在一個攤兒上看到兩個人，跟前擺了三件織錦唐卡，就只有那三件，不像其他攤位琳瑯滿目，我這一路走過去，隨便問了一句多少錢？人家回說1000塊。

1997年時1000塊就是高價了??！我那會兒還是新手，給自己定了個規矩，淘物件超過200塊不買，因為不懂，盡可能把損失降低。人家要1000塊，我搖搖頭。人家說那你還個價啊，我就說100吧，心說這肯定不能賣啊，撂下話就走。走了兩步，人家把我喊住了。說這一件100，一共三件，你要買三件都得買。那時候我對唐卡一點兒知識沒有，左看右看，盤算著“這塊布”至少也是100年前的，有上師像和藏文，這么精美的一件織錦，就算是現代人織，100塊錢也打不住啊。這么盤算完，就把三件唐卡買下來了。

回來后，為了把這三件唐卡搞清楚，我就四處找書買書——要不說我是認真地玩兒，北京的各大書店都跑遍了，什么考古書店、專業書店，結果一本兒都買不到，沒有一本能把唐卡的歷史、工藝、紋飾詳詳細細說清楚的書，只能找到相關的書里零星的一兩篇文章，很難有個全面透徹地了解。

你要問那不是白跑了嗎？不白跑！這讓我想明白了一件事兒，這是個機會??！說明那時候還沒什么人關注到這塊兒，也沒有人跟我爭這一塊兒??！我就這么著開始了絲織品收藏，那時候我經營的家具廠效益挺好，從1997年到2007年，我基本上都是買買買，買了整整10年，基本上只進不出，辦家具廠掙了點兒錢，基本全花到這里了。

鄭州大河村遺址（距今6800年至3500年）出土的繪有天象圖案的彩陶罐，繪有條狀紋和菱形紋。

經濟觀察報：從文物收藏到學術研究，還是有區別的。有人收藏只是為了做生意，您屬于什么情況？

陳大剛：我是一邊收藏一邊研究，慢慢地也癡迷了，喜歡研究各種紋飾，你鉆進去了就會發現，很多關鍵藏品，要是少了一兩件，你就會特別遺憾，就像斷了脈絡。例如通過一個壽字紋，你就能捋出中國從漢代到晚清的演變，因為每個朝代的壽字紋都不一樣，所以越收越多，不斷填補空白，才有可能捋清楚這個脈絡，因此出手的藏品極少?，F在，你讓我鑒定各種器物上的龍紋，我只要看一下龍爪的樣式，基本就可以斷代了。

2007年6月，我到北京大學考古文博學院學習了兩年，受益良多。授課的都是國內文博領域的頂級專家。雖然在紋飾這個方向上不多，但是對學術研究有了基礎框架，知道紋飾在文物里屬于什么位置。我讀研修2班，偶爾也給3班、4班的同學上課，因為我有藏品可以拿出來展示，這么難得的機會學友們格外珍惜。

經濟觀察報：您只收不賣，也沒辦法循環起來??？

陳大剛：收的越來越多，當然也面臨經濟壓力，勸我開店的朋友多了，但我不舍得賣啊，精品基本都留下來了。那些年基本上只賣過兩次；2008年，杭州中國絲綢博物館買了我一批藏品，這是國內織繡界最權威的博物館；再一次就是首都博物館，也買了一批藏品。為什么只賣給博物館，因為他們會維護及展陳，我想看的時候還能看到??！

其實剛剛說1997年時沒人收藏絲織品，這話絕對了，我后來才知道，古玩城也有專門經營絲織品的，不過他們就是開店，收進藏品，等合適時機就賣了，雖然它們也懂斷代，但不是真正地做研究，當然他們都賺了大錢，但很難留下精品。

經濟觀察報：那300塊錢買的唐卡后來的結局呢？有沒有看走眼？

陳大剛：還真沒看走眼。那三件當年年底就賣了，因為當時剛入門，心里不太踏實，就想試試那東西的真偽，找了一家當時有名的拍賣公司，結果很快就出手了，而且一件就賣了1500，那是15倍啊，這么一來，我的信心大增，堅定了絲織品收藏的決心。后來，那樣的唐卡，我又通過其他渠道再次買入收藏了。

明中期 綠地織金龍紋妝花緞，陳大剛/藏

紋飾通史

經濟觀察報：中國國內對紋飾的研究，大抵是一個什么樣的狀況？

陳大剛：對傳統紋飾的專項研究，未來的路還很長。紋飾在中國來說，目前沒有專門這個一個分類。專家的研究有按器物分類的、有按朝代分類的，都涉及到紋飾，但始終沒有把紋飾作為單項研究的。

沈從文是國內研究紋飾的祖師爺，大家都知道沈從文是個文學家，1949年前后他受到批判后，開始搞文物研究，一度當了故宮的講解員，然后研究服裝服飾，后來在1981年出版了《中國古代服飾研究》，但沈從文的研究，還沒有細到每個紋飾，但是通過他的梳理，傳統紋飾從此有了歷史脈絡。沈先生還發掘和匯編了很多民間用的紋飾——當時叫紋樣。

《中國古代服飾研究》
沈從文 /編著
上海書店出版社
2011年8月

現在國內研究紋飾的頂級專家就兩個人，一位是沈從文的關門弟子王亞蓉老師，王亞蓉老師現在社科院，她去過我家三四次，專門為了看我的藏品，王老師看得特別仔細，是分批地看，她是這方面研究的權威。另一位就是趙豐老師，趙豐是杭州中國絲綢博物館館長，現在主要研究中國絲織品和國外的交流。

總的來說，國內目前還沒有一個高校有紋飾相關的專業，也沒有專門研究的人，到目前為止中國紋飾還是個小眾領域。

經濟觀察報：聽說您還收藏了很多緙絲，民間有“一寸緙絲一寸金”的說法，為什么緙絲這么珍貴？

陳大剛：因為緙絲是皇家血統，民間玩不起，甚至不是大師也玩兒不了。當時在宋代能玩的也只有沈子蕃、朱克柔這樣的大匠，所以緙絲才珍貴?，F在康熙以前的緙絲，哪怕是有殘缺的，也全是國家級文物，因為康熙以前的太稀少了，在絲織品里緙絲是珠穆朗瑪峰，織錦只是高山。

明 寒山寺緙絲。陳大剛/藏

之前，研究緙絲工藝最早在什么時期，有專家學者推斷說唐代以前已經有了，但是沒有實物佐證，唯一一件唐代以前的實物——“太平昌盛”，就在我這里，這就是它的價值。這件文物和“五星出東方利中國”同齡，都是東漢時期，而“五星出東方利中國”也是中國首批不準出境的唯一的織繡文物。

“太平昌盛”這件緙絲藏品，是用隸書緙有“太平昌盛”字樣。紫地，配以5個人騎馬狩獵圖案，非帝王之家不可用也。之前有收藏圈的朋友說我是織繡收藏家，我說只是愛好收藏而已，不敢接“家”這個字。但是憑著“太平昌盛”這件緙絲，我還真大言不慚敢接這個字了，因為有了這件可以填補織繡界空白的緙絲。中國學術界也推斷緙絲在唐代之前就有了，但沒有實證，就沒法定論，有了這件實物，就把緙絲的歷史往前推了七百年！

這件緙絲，我第一眼看到時就震驚了。但他的價格實在太高了，超出了我的承受能力，我有一個原則，絕不借錢買藏品，只好把藏品寄還給朋友。結果寄出之后，整整一周寢食難安，老想著這件東西，因為出售者在中國找不到買主，就很可能賣到海外了，這件具有劃時代意義的頂級緙絲，在我上手后又漂流海外，我豈不成了千古罪人，還有何臉面稱為織繡收藏家？最后我決定以參股的形式和親戚們籌款。再次手捧“太平昌盛”，我喜極而泣，隨后就是凝視良久，呆若木雞……

經濟觀察報：絲織品有造假的嗎？

陳大剛：絲織品的收藏相對小眾，買到假貨的可能性不大，10年前幾乎沒有假貨，因為造假很難，至多是把一件民國時期的絲織品說成是乾隆時期的，這樣售價高一些，這種情況，即便上當也就認了。

在織繡上作偽的很少，因為制作成本很高。首先材料要是真絲的，其次制造工藝達到不了那個水平，在清光緒之前，織機都是木織機，木織機的絲織品是格外柔軟的，光緒以后，特別是進入民國，國外的鐵織機進來了，織繡的效率高了，但和木織機織的有差別，上手就能感覺出來。

在古代，一個優秀的繡娘首先是個畫家，現在這是不可能的，哪個畫家還愿意去學刺繡。而且刺繡可以追溯到至少1800多年，留下的公認的好的刺繡作品，我感覺都是天才繡的，她們要有一定的藝術造詣，要對色彩嫻熟把握，還要有一定的修養，保持平靜的心，不能同時具備這些，是萬萬繡不出精品的。

最近10多年，緙絲的價值被發現后，作偽就出現了。但緙絲作偽很好辨認，首先以前是植物染料，現在是化學染料。緙絲的織法是“通經斷緯”，經線不變，緯線顯花，以點及面，變化萬千，織造過程非常繁復。而緙絲作偽做不到如此細致的工藝，到人物的眉眼就用墨筆畫了，作偽者必偷工減料，與真品相距甚遠。

同樣的道理，刺繡作偽的也幾乎沒有，因為刺繡太費工夫了。而且，新的刺繡比老的還要貴，特別是當代大師的作品。所以，對于剛入門喜歡織繡收藏的人來說，買老的有可能走眼，還不如直接就買新的，收藏者的這種心態，讓刺繡作偽的空間更小了。

時代氣象

經濟觀察報：聽您的敘說，我感覺不同時代的風貌和審美都會在紋飾上有所反映，是這樣嗎？

陳大剛：我們現在能了解的，是從器物上尋找中國的朝代更迭、時代演變，器物總是有它的盛衰，紋飾卻是相通的，是一以貫之的，一個時代流行的紋飾，會在各種器物上體現。

中華5000多年的歷史，最早的是石器文明、玉器文明，紅山文化集中體現在玉器文明上，那么到了商代就進入了青銅器文明，春秋戰國時期是鐵器文明，到了漢代，又進入第二段玉器文明，大致這么個情況。到了唐代，金銀器進入最輝煌的時期，這也是受西亞及外來文化的影響，然后到了宋代，繪畫和瓷器同時登峰造極。

中國的很多器物承載的藝術，都是在到達頂峰之后走下坡路。青銅器在商代達到頂峰，到漢代已無創新，唐代金銀令后世望塵莫及，宋朝瓷器及緙絲只能高山仰止，所以你看，器物都會有興盛和衰落，但無論哪個時期，鐫刻在器物上的紋飾，都會延續下來，如果你專注于紋飾的梳理，就會發現紋飾代表的時代脈絡始終沒有斷，你完全可以通過紋飾來斷代。甚至可以說，我們能通過紋飾來判斷朝代的更迭及興衰。

在北大進修時，老師有一次考我，說清朝康雍乾的蒼龍圖案，你通過龍的爪子來給斷個代。為什么呢？因為康雍乾130年，三個皇帝的審美情趣不同，紋飾就不同，反過來你就能分得出來大致年代?？滴鯐r代的龍爪好比叫蒼龍教子，老態龍鐘的江湖大哥在這兒，我不化妝不裝飾也很牛；到了乾隆時期，龍就五顏六色了，被諷為“農家樂”，總是濃艷繁復。

宋-元 紅地花卉頭像織金錦。陳大剛/藏

經濟觀察報：從紋飾上也能看出中國人的審美取向吧，這個您有什么心得？

陳大剛：是的，你從拍賣會上能體會到。元代作為游牧民族，它也融合很多其他民族的元素，所以元代的紋飾和唐代接近，明代的紋飾和宋代接近，清代的紋飾又接近元代，總是隔代相承，一跨跨出好幾百年。為什么呢？因為宋、明是漢人主政。

為什么元代像唐代的？因為他們都是民族融合的時代。清代也是集大成，清代的紋飾同時又受了蒙古族、遼金文化影響，最后和漢文化結合，最后達到了繁復精致，事無巨細。如果橫向看，紋飾在不同器物間也相互借鑒，回字紋、萬字紋這些經典紋飾，在絲織品、玉器和青銅器上都很常用。

你再看唐代的紋飾，因為受西亞影響，那時的紋飾大氣簡潔。例如寶相花，只有三色，和唐三彩一樣。到了宋代，突然間全變了，織繡品上的“八達暈”就出來了，它象征“四通八達、財路亨通”，這就把漢族的莊重華美體現出來了。那么到了元代，紋飾突然又變了，又恢復到簡約張揚的風格。你看元青花瓷器上的龍紋，龍的體態都很健碩，像是健身房練出來的。

同樣還有對馬的表現，漢代“太平昌盛”那5匹馬，沒有大肌肉塊，馬很瘦，小細腰，尾巴根部會翹起來一下。到了唐代，你看昭陵六駿的馬，馬全是大肚子、腱子肉，而且裝飾性強了，馬尾巴都要系一朵花。

明萬歷 青花纏枝捧壽字紋缸。山西博物院/藏

經濟觀察報：是不是也有一些國外定制的絲織品，能反映中外文化交流，紋飾可能是個鑰匙？

陳大剛：這個確實有，法國定制的絲織品，有一部分紋樣就是法國人提供的，我們來加工制造。17世紀時，法國宮廷非常流行來自中國的絲織品，那個時候，他們國王和貴族都流行用中國的絲織品和器物來裝點生活。目前清代有一些實物，可以證明是當年法國人定制的瓷器，還可以看出定制的紋飾，是按照法國人的審美和喜好來燒制的。在一次中法交流特展上，展出的法國皇室絲織品80%是中國制造，紋飾也是康熙朝的，另有10%是法國紋飾，中國訂制。

這種交流其實是雙向的。我們剛才談到的緙絲工藝，其實緙絲不是中國人的專利，緙絲源于緙毛，緙毛是西亞傳過來的，是我們學人家的。刺繡、織錦是中國人的，這個沒的爭論，但是緙絲源于緙毛，也是能肯定的，因為我有實物為證。

清 乾隆皇帝明黃色緞繡彩云蝠壽字金龍紋男夾龍袍（左），嘉慶皇帝月白色緙絲彩云金龍紋男夾朝袍（右）。故宮博物院、國家博物館/藏

經濟觀察報：我們講絲綢曾經是中國對外出口的大宗商品，那么中國的紋飾，是不是對西方人也會有一些影響？

陳大剛：理論上可以這樣推斷。我們需要更多的實物加以證明，這方面目前還沒有人研究。你提出的是個大課題——“中國紋飾對世界潮流的影響”，要想搞明白這個問題，要沿著一帶一路去各個國家的博物館去看，不是參觀，是去研究。

例如去意大利的博物館，查找唐代出口的絲織品里有沒有中國紋飾元素，而這些元素有沒有演化、轉變成為當地的審美，用在他們的器物上，我相信這里肯定會有蛛絲馬跡的聯系，這需要從理論到實證，扎扎實實去做研究。

國潮來襲

經濟觀察報：您研究的中國紋飾里，有哪些是受現代人歡迎的？

陳大剛：這例子很多。2014年APEC北京峰會，各國元首穿中式服裝的合影，這些領導人穿的中式服裝中，就是萬字紋紋飾打底的寶相花花紋，寶相花的花紋來源于大自然的花卉，端莊大氣。它也是千變萬化的，大致形狀是圓形，但里面的內容可以是各種花的變形。

所以，那幾年大家流行穿中式服裝，萬字紋和寶相花紋也就熱了起來。寶相花的花紋，最早出現在北魏，到唐代時最繁榮，然后一直延續到清代，但就像我們前面說的，不同朝代的寶相花也是不同的，唐代的寶相花無所不包，高度吸納外來文化，這從很多器物紋飾中都有體現。因為唐朝經濟繁榮，文化開放兼容，它是中心，來了就是大唐的人，優秀的文化符號和審美傾向，都可以被我吸納進來。

經濟觀察報：現在國潮的服裝服飾非常流行，去故宮游覽，到處可見身著漢服古裝拍攝的年輕人，應該說中國紋飾也進入了一個價值發現的時候了吧？

陳大剛：應該說國潮是火起來了，但中國紋飾還沒熱，這很遺憾。你說的很對，對于傳統文化衍生品的消費，90后00后年輕人更愿意買單，他們受惠于改革開放的紅利，這就是文化自信賦予時代的力量。

最能代表中國文化的就是紋飾?？梢约毾胍幌?，對色彩的精準運用，歐洲文化里也不缺乏；青銅文明，西亞也早于我們。而中國的紋飾文化，五千年沒有斷過，是一個承載文化與文脈的獨特形式，我們的回字紋、萬字紋、卷云紋、寶相花紋、八達暈紋，至少四千多年了，現在也在廣泛應用。

而服飾中的紋飾，又能體現中國文化的多重內涵。龍紋、海水、江崖、祥云紋、十二章紋等等，都嵌入了深刻的寓意，處處體現著中國文化的博大精深。舉個例子，你知道在龍袍外觀上繡著八條龍嗎？不是九五至尊嘛！為啥是8條龍，其實在龍袍下擺處右邊偏襟釘扣里面，還繡著一條小龍。用現在的話說，皇帝也很謙虛低調，9是最大的數字，在明顯處不能都露出來，寓意做皇帝也不可太滿、太張揚，這是規矩，也是文化。

可以說，傳統紋飾里處處有學問，件件有講究。消化吸收再設計提煉，再在生活場景表現出來，便有了看得見摸得著的傳統文化。

清乾隆 紅氈地衣線繡花卉掛帳。陳大剛/藏

經濟觀察報：您追不追??？您如果看一些古裝電視劇電影的時候，估計能挑出一堆毛??？

陳大剛：是??！很多古裝影視劇在器物和紋飾始用上張冠李戴，笑料百出。比如宋朝的酒瓶陳設在了唐代宮殿；喻意長壽的仙鶴紋印在了迎親的花轎上；清晚期盛行的翡翠飾品也可穿越千年，讓大宋市井婦人皆可配戴。

這里有個匹配的問題，你的服裝款式和紋飾圖案最好是與相應的朝代匹配的。但是我們的設計師，不是專業搞紋飾研究的，不懂這里的區別，也不去認真去查詢考證，都是簡單地扒紋飾，想配個龍紋，打開電腦百度一搜，就有幾百種龍紋，但這個龍紋是哪朝哪代的，是哪些人的喜好，是哪種衣服上用，他不懂也不在意，所以用準確的時候很少。

我接觸過一個地產公司，把清代的窗飾說成是唐代的寶相花紋，項目開盤時請我講唐代紋飾與項目的關聯，我拒絕了。華夏紋飾是中華文化的載體，指鹿為馬的事我不干。

現在國潮消費漸漸起來了，但是中國設計沒跟上。你看現在的年輕人，經常要花幾千塊錢買漢服，你再看這些漢服，都做得很爛，各種朝代各種紋飾隨便扒拉，拼湊在一起就是漢服。

我們現在提倡弘揚中國傳統文化，紋飾就是文化的載體，你讀懂一個朝代的紋飾，就能讀懂那個時代的文化內涵。那么現在這個局面，只能說國潮還處在初期，或許再過5年，最開始玩兒漢服的人，會在漢服中分出高低三六九等來，那些不倫不類的設計，會被大家鄙視，大家會各自有各自的崇尚，例如你喜歡宋代的雅致，還是唐朝的大氣，這都沒問題，當我們有了對紋飾設計元素的尊重，或許會改變現在魚目混珠的局面。

中國設計

經濟觀察報：您現在也做文創產品，哪些經典紋飾運用到了你的作品中？

陳大剛：我從2014年開始設計了第一款萬字紋絲巾。當時跟清華美院的一個年輕人合作，那年正好故宮文創也推了出來。我首選出來的就是萬字紋——以宋代的傳世滿繡為素材，這些元素我選出后就直接交給年輕的設計師，讓他們按90后年輕人的意識，重新組織圖案，但要保留這個元素。

為什么設計宋代的萬字紋呢？因為萬字紋理論上是人類上第一個紋飾，它可以上溯到1萬多年前，現在考證萬字紋并非源于佛教的，也不是源自中國的，其實最早源于西亞的兩河流域。北魏時期開始將卍譯為“萬”字，唐代武則天將卍正式定音為“萬”，義為“吉祥萬德之所集”，稍加留意會發現，現在我們的萬字紋還常常用在建筑上、家具上、服飾上……

宋代的萬字紋很緊湊，內含5個“S”，而且萬字不斷頭、一個組團不斷變化，好像宇宙星際聯系起來，而不是像現在僅僅排列一行萬字；明代的萬字紋與流水紋組合起來，萬字旁邊有兩道小水溝，比較舒展；到了清代那兩條線都沒了，就變成了純萬字，萬字斷頭了，中規中矩，而這在宋代是不吉祥的，因為斷頭不長壽。你看，從一個萬字紋中，也能讀出不同時代的大不同來。

總的來說，宋的萬字紋繁復而包羅萬象，讓人著迷。用色素雅，不張揚，靜中取悟，密而有節。元代萬字紋開始高大上?；ɑ苎b飾也融入其中。明曲水萬字開朗中正，到清開始瘦身簡潔，一直延續至今。

北宋 滿繡萬字不斷頭（左），明代萬字菱形納紗（右）。陳大剛/藏

現在博物館里能看到的最早的萬字紋絲織品實物，據我了解是明代的曲水萬字，因為你研究紋飾，總要有實物來加以證明。再往前看，元代和宋代的萬字紋，我都有實物藏品，這也是我的幸運。

后來還選用了明代的八達暈，用在絲巾的圖案上，一點設計也沒加減，就是描了紋樣，結果出來就富麗堂皇，就是精致的作品。因為這些經典的紋飾，都曾經是皇家御用的紋飾，給皇帝做設計的人，都是大設計師??！

經濟觀察報：聽您說來，這些古代的經典紋飾，直接拿過來用就行？

陳大剛：對啊，就是拿來就用！

從收藏本身的歷史來說，也有1000多年的歷史了，從宋代開始，我們就有了宮廷收藏、寺廟收藏、私人收藏，從收藏本身來說，收藏者對于藏品來說，只是歷史長河中的一個匆匆過客，你能活多少年呢？這些藏品蘊藏的價值是全中國的，甚至是全人類的，我只是這件藏品的一站，只是替人們暫時保管。如果我只是據為己有，能有什么價值呢？

如果說還稱的上是個“收藏家”的話，那我覺的我就有了一份社會責任感。從這一點來說，如果這些藏品不能在現代發揮作用，我覺得這是對社會財富的浪費。具體到我收藏的紋飾，如果讓它們重新活起來，激發設計師的靈感，給她們一些養分，給我們的生活增加美感，這何樂而不為呢？

明 八達暈佛膝圍云錦，右為根據上述紋飾設計的披肩。陳大剛/藏

經濟觀察報：您說的特別好，現在振興“中國制造”的同時，還有一個振興“中國設計”的問題，這就涉及到我們要從哪里找元素、找素材。

陳大剛：你說的這個沒錯，這是一個大工程，我跟很多文博專家都探討過，我說應該建立一個中國紋飾庫，這絕對是功在當代利在千秋的好事兒，為中國傳統文化、為中國設計，做了一項基礎工作。

我一個人的力量還是太薄弱了，我希望國家大博物館都來做這個事才好。我這1000件藏品可以做個打底的，但還是要再廣泛搜集。比方說青銅紋飾，全國各大博物館的青銅專家，把所以的青銅紋飾整理匯編成冊，就有了青銅篇；再往下是織繡篇、玉器篇、瓷器篇……這不是跟字典一樣嘛！

有了中國紋飾庫，對設計師來說就有了依據，你要參照宋瓷的顏色，準確權威的汝瓷顏色調出來給你用；你要用唐代的寶相花，所有分門別類的寶相花任你選用，而且有準確的釋意；當然這個過程你得付費，但好處是，這樣能準確無誤地傳達我們的傳統文化，你的設計作品里，是要唐代的恢宏大氣，還是宋代的典雅清新，都可以按圖索驥。

2020年7月開業的Apple Store北京三里屯新店，在裝潢中融入了中國傳統藝術景泰藍和寶相花。

經濟觀察報：總的來說，提升中國設計的原創水平，從中國傳統紋飾里尋找創意是一條路。

陳大剛：從紋飾到設計，這其實也是個巨大的工程。我們現在的服飾設計領域，沒有遵循中國一個文化的主脈去做的，傳統紋飾元素是胡亂在用，只要賺錢就行，我覺的這是很沒意思的事兒。

我到蒙古國的烏蘭巴托，二百多萬的人口，都有自己的鮮明的傳統紋飾，在建筑、服裝和各種藝術品上都有體現，越南、東南亞一些國家都有自己的國服，有自己鮮明的紋飾。但中國目前對傳統紋飾的使用，還沒有理出頭緒，這和泱泱大國不匹配，和我們的歷史文化也不匹配。

眾所周知，全球多家奢侈品，也借鑒了中國傳統紋飾，來迎合中國市場。中國設計界如果很好地運用中國紋飾，那是很大的市場。反過來說，中國紋飾這么大一塊蛋糕，到現在還沒有人去動它，這事兒實在太可惜了。

我現在嘗試做絲巾，也是想打個樣兒，試著把優美的傳統紋飾推出來，用在絲巾上、服飾上、布藝上……這對于中國傳統文化的推廣，才是一件有意義的事情。